Ce parc national de plus de mille cinq cents kilomètres carrés offre un incroyable mélange de lagunes, de savanes et de forêts venant caresser l'océan. Ce territoire, très peu peuplé, cache cent kilomètres des plus belles plages vierges de l'Ouest africain. Il abrite une véritable arche de Noé : gorilles, chimpanzés, éléphants, hippopotames, tortues de mer, buffles, crocodiles, baleines, multitude d'oiseaux... Bref « l'un des endroits les plus intacts de la planète », comme le décrit la National Geographic Society.

Aux abords des rivières irriguant la lagune, les mangroves à l'architecture tentaculaire sont le royaume des crocodiles du Nil et autres faux-gavials, dont les yeux brillants comme des phares dans la nuit trahissent la présence. Il faut fendre les eaux noires pendant près de trois heures pour atteindre l’extrémité du bandeau de sable entre lagune et Océan où les éléphants viennent au coucher du soleil. Lors d’une balade en pirogue nous voyons une mère éléphant et son petit traverser devant nous d’un ilot jusque la rive en face. Nous les photographions en nous approchant, avant d’accoster pour les suivre, le vent à contresens pour ne pas se faire repérer. L’éléphant ne voit pas en face de lui, uniquement de côté cependant son odorat est son meilleur allié.  Nous sommes dans un parc où ces animaux sont encore sauvages, peu habitués aux hommes, ce qui permet de s'en approcher à 5 mètres. 

Nous aurons nombreuses occasions de suivre les troupeaux d’éléphants, animaux de contraste entre leur poids gigantesque et leur silence absolu en déplacement. Allant jusqu’à rester immobiles près d’eux, à contrevent. Vivant là 10 minutes semblant hors du temps qui défile, bonheur pure. 

Lorsqu'on pense au projet africain de classer les éléphants en catégorie 2" ce qui signifie permettre d ereprendre la chasse aux éléphants, simplement parceque certains veulent spéculer sur l'ivoire lorsque le pétrole sera épuisé!!

troupeau éléphants - parc national loango gabon
envoyé par gerimax

iLe guide nous prévient : l faut s'attendre à traverser, pieds dans l'eau, les ruisseaux, à enjamber les racines enchevêtrées, à endurer les morsures vigoureuses des fourmis sans être assuré d'apercevoir les singes, dont la présence se résume souvent aux fruits abandonnés au sol.

Après nos 7 kilomètres de marche matinale, un repas et une sieste bien méritée, nous partons chaque après midi sur le bandeau entre le fleuve et l’Océan. Occasion d’une marche avec vue sur un banc de sable de plusieurs dizaines de kilomètres à notre droite et de fourrés verts épais à notre gauche. Ces marches permettent d’avoir la chance d’apercevoir sur le fleuve des échassiers, des khalao et des toucans, des mangoustes parties chasser les crabes mais également des hippopotames en famille jouant au sous-marin dans le fleuve.

En effet les hippo peuvent rester sans respirer sous l’eau 45 minutes et à l’exception d’une rencontre où nous avons vu leur ventre, toutes les autres fois nous nous contentons de leurs petites oreilles surnageant, parfois leur crane ou leur gueule.

Les hippo sont moins grand que ce que j’imaginai, ils sont paisibles et lancent parfois par leurs narines de puissants jets d’eau pour marquer leur territoire si nous nous approchons trop (c’était le cas lorsque nous étions en pirogue).

 Vous ne vous en doutiez pas, mais l’hippo est l’animal qui cause le plus de mort humaine en Afrique. Bien plus que les lions et serpents. Simplement parce que ce papa protecteur croque facilement les hommes qui tombent de pirogue non loin de lui, sachant qu’il lui arrive souvent de se soulever lorsqu’une pirogue passe au dessus de lui (invisible) la faisant chavirer.

D'autres animaux croisserons notre chemin ...

La marche est rude, il s’agit de suivre strictement le guide dans des zones vertes naturelles sans chemin. Parfois des fourmis géante nous bondissent aux mollets, extrêmement rapides elles nous piquent  d’une giclée d’acide. De quoi voir notre groupe de 4 personnes sautiller et se flageller les jambes ;-)

Ces fourmis magnan se déplacent en banc de millions de féroces individus, elles changent de territoire tous les 4 jours. Carnivores elles peuvent découper un mamifaire embourbé ou un singe malade au sol en 2 heures.

Digne d’un Koh-Lanta avec 100% d'hygrométrie et des nuées d'insectes, mettant à l’épreuve mes propres limites, la traversée la plus rude est celle de la zone de marécage. Chaussé de grosses pataugas et de chaussettes kaki de l’Armée, les mollets à l’air avec un petit short, je me trouve face à une étendue de boue et d’eau marron inquiétante. Nous devons passer cet espace hostile en repérant les racines d’arbres qui serviront d’appui pour poser nos pieds entre les zones d’eau. Priant pour que la racine ne soit pas simplement en flottaison mais bel et bien un appui sûr. Pour me rassurer un grondement grave persiste sur ma gauche, un crocodile de terre !!  Parfois je préfèrerai que notre guide ne nous dévoile pas tous les secrets de la forêt ;-)

Au bout d’un quart d’heure, la situation se corse. En effet, nous devons circuler de tronc d’arbre en tronc d’arbre sans tomber dans la boue, sous peine de s’enfoncer profondément. J’ai un  certain vertige lorsque je me trouve en hauteur (peu importe si la distance au sol est élevée ou non) sur un tronc sans avoir d’appui sur les côtés. Je prends sur moi et profite du soutien de mon co-pilote. Evidemment les troncs d’arbres qui nous servent de passerelles sont humides et glissants et aucune liane ni appui de secours n’est possible une fois qu’on grimpe dessus.

Lors des marches matinales nous ne verrons quasiment aucun animal, à l’exception de nuées de petits singes sautant d’arbres en arbres. Trop rapides pour être photographiés. La vidéo prise est à écouter plus qu’à regarder ;-)